¿Qué es y cómo hacer fotografía submarina y subacuática? Equipo

En el artículo de hoy voy a hablarte de la fotografía submarina y subacuática. ¿Qué es y cómo hacerla? También hablaré de la pregunta que siempre preocupa a todos los que quieren empezar en una nueva técnica fotográfica: ¿qué equipo se necesita?

O sea que vamos a empezar con las primeras definiciones y pasamos ya a cosas más serias.

Tabla de contenidos:

¿Qué es la fotografía submarina y en que se diferencia de la subacuática?

La fotografía subacuática hace referencia a aquella que se realiza debajo del agua, lo cual quiere decir que es un nombre genérico. Sin embargo, la fotografía submarina hace referencia a la que se realiza a una profundidad tal que es necesario llevar botella de oxígeno (aunque, técnicamente es la que se realiza en el mar, pero me voy a referir a aquella que necesita de una bombona de oxígeno en la mayoría de ocasiones).

Si seguimos este criterio veremos que, aunque lo que vamos a ver en este artículo puede ser aplicable tanto a la fotografía en agua dulce como en agua salada, como a fotografía subacuática, haciendo snorkel o submarina.

La fotografía submarina o subacuática es una técnica fotográfica que podríamos englobar dentro de la fotografía de naturaleza, por lo que es una de mis favoritas. Aunque no es, ni mucho menos, la que más he practicado. De hecho, no es una disciplina en la que tenga una muy amplia experiencia (todavía).

Una de las particularidades de este tipo de fotografía es que para su realización se necesitar un montón de equipo fotográfico especializado (o por lo menos si hablamos de un nivel medio-avanzado), el cual vamos a ir viendo en este artículo.

Iniciación a la fotografía subacuática o submarina

Es muy posible que estés preguntándote cuáles son los primeros pasos que has de dar para empezar en este mundillo, o sea que voy a guiarte en el proceso.

Iniciación a la fotografía subacuática o submarina

Es importantísimo que tengas claro que para hacer fotografía submarina hay que tener una basa sólida de conocimientos de fotografía, o sea que te dejo por aquí el curso de fotografía básica.

curso de fotografía básica

Haz del submarinismo, buceo en apnea o snorkel algo natural

Más o menos son estas las tres disciplinas que van a permitirte sumergirte en el agua para poder hacer las fotos que tanto queremos conseguir. Tanto el snorkel, como la apnea o el buceo con bombona o submarinismo. Por ello has de acostumbrarte a realizar esas disciplinas sin usar la cámara, para que cuando empieces a utilizarla estés familiarizado con todo lo que tiene que ver con estar debajo del agua y puedas comportarte “como Pedro por su casa”, es decir, que te sientas totalmente cómodo o cómoda debajo del agua.

Por lo tanto, practicar el snorkel, buceo en apnea o submarinismo de forma ajena a añadir una cámara y equipamiento fotográfico a esta actividad es la mejor forma de conseguir que te sientas como pez en el agua, nunca mejor dicho.

Si todavía no has empezado, la mejor forma de hacerlo es haciendo snorkel, ya que requiere menos práctica y es menos peligroso. No obstante, la vida marina que puedes encontrar haciendo snorkel no tiene nada que ver con la que puedas ver haciendo submarinismo. Pero como siempre, hay que adaptarse al empezar.

Aprende a manejar tu cámara antes de empezar a hacer fotografía subacuática o submarina

Este es el segundo gran punto de todos que has de cubrir. Has de aprender fotografía básica antes de ponerte a hacer fotografía submarina.

Del mismo modo que te he dicho que es imprescindible que te sientas cómodo bajo el agua, es igual de imprescindible que te sientas cómodo con una cámara en la mano.

Para ello, no sólo has de aprender sobre fotografía en general, sino que se hace casi imprescindible que aprendas a manejar bien tu cámara.

He hecho este hincapié porque saber cómo funciona tu cámara te va a permitir sacarle el máximo partido a la misma.

Recuerda que te enseño a hacerlo al 100% en mi curso de cómo manejar tu cámara, o sea que te lo dejo por aquí.

curso de cómo manejar tu cámara

¿Es posible empezar usando el modo automático? Es decir, ¿cabe la posibilidad de que empieces en el lado oscuro de la fuerza? Por supuesto que sí, pero te dejo porque ahí debajo vas a tener suficientes cosas de las que estar pendiente como para, además, exponer y manejar tu cámara correctamente.

Aprende a manejar tu cámara antes de empezar a hacer fotografía subacuática o submarina

Sin embargo, con que aprendas un poco serás capaz de usar otros de los modos de cámara que son muy sencillos y cómodos de usar y, además, también son automáticos (o semiautomáticos, mejor dicho). Estos son los modos A y S.

¿Es necesario empezar con una cámara reflex profesional?

Aunque más adelante voy a hablarte del equipo fotográfico necesario, no es, ni mucho menos, requisito imprescindible empezar con una cámara reflex o mirrorless de calidad.

Mucha gente empieza con teléfonos móviles o cámaras de acción como las Gopro. Hay muchos tipos de cámaras que te permiten hacer este tipo de fotografías, pero lo importante es que, sea cual sea, aprendas a manejarla al máximo posible.

Cuanto mejor controles la cámara que tengas, mejores fotos sacarás. Eso es así. Por otra parte, tampoco te obsesiones teniendo que saber usar la cámara como un pro ni queriendo tener la mejor del mercado. Que la perfección no te impida tomar acción.

Pero antes de seguir aprendiendo sobre este tema para llegar a hacer buenas fotos, necesitas entender más acerca de las particularidades de la fotografía submarina, o sea que vamos allá.

Particularidades de la fotografía submarina

Evidentemente cada técnica fotográfica tiene sus trucos, los cuales hay que conocer para poder sacar el máximo partido de la situación que estamos fotografiando. O sea que voy a hablar de las características que hay que tener en cuenta cuando estemos haciendo fotografía submarina.

La luz en fotografía submarina

En fotografía submarina encontraremos un problema principal, la falta de luz. Esto lo vamos a ver de forma exagerada cuanto más profundicemos la inmersión.

La luz en fotografía submarina

Puede parecer algo obvio, pero la luz es absorbida muy fuertemente a cada metro extra de profundidad, lo cual provoca diferentes cosas:

  • Que tengamos muchas dificultades para exponer por la falta de luz.
  • Que los colores no sean reales.

El color en la fotografía submarina

Relacionado con la falta de luz, vamos a encontrarnos que los colores en la fotografía submarina nunca son los reales. ¿Por qué? Porque la luz se va absorbiendo a medida que profundizamos en el agua, pero no toda la luz por igual, sino que algunas longitudes de onda (colores concretos) lo hacen mucho antes.

  • El rojo es el primer color que deja de verse a unos pocos metros de la superficie (a 5 aproximadamente).
  • El naranja es el siguiente en la lista (desapareciendo a los 7 metros casi en su totalidad).
  • El amarillo se pierde a partir de los 10 metros.
  • Posteriormente el magenta/púrpura desaparece también.
  • Los más persistentes son el verde y el azul, aunque este último en mayor medida (como supongo te habrás imaginado).

¿Quiere esto decir entonces que no se pueden conseguir fotos en las que se vean los colores reales, con todo el espectro, de lo que fotografía? NO, para nada quiere decir eso, pero veremos cómo lograrlo más adelante, ya que requiere de accesorios fotográficos especiales. Aunque estoy seguro de que si ya tienes nociones de fotografía puedes imaginarte alguno.

El color en la fotografía submarina

Material para hacer fotografía submarina o subacuática

En este apartado voy a hablarte de todo el material fotográfico especializado que tienes a disposición para hacer fotografía submarina, independientemente del presupuesto y nivel que tengas.

Obviamente el equipo en fotografía submarina no es, para nada, barato, pero hay diferentes opciones y combinaciones basadas en tu presupuesto, o sea que las vamos a ver todas.

Cámaras para hacer fotografía submarina

Del mismo modo que en la lección de cámaras fotográficas veíamos las diferentes tipos de cámaras más comunes, aquí voy a hacer lo mismo, pero explicando las ventajas y desventajas de las cámaras más comunes en fotografía submarina.

Fotografía submarina con un teléfono móvil

Puede parecer algo raro y arriesgado, pero como vamos a ver más adelante, no en todos los tipos de fotografía submarina es necesario sumergirse a una profundidad muy grande. Por ello, y para los que estáis empezando, usar el teléfono móvil para empezar en este mundillo es una muy buena opción.

La fotografía submarina usando teléfonos móviles tiene varias particularidades:

  • Es perfecta si haces apnea a poca profundidad o si practicas snorkel.
  • Los teléfonos móviles tienen una profundidad máxima que depende del modelo (suele estar entre los 1,5m y 5m de profundidad), por lo que no puedes sumergirte más y es el factor más limitante.
  • Puede resultar bastante difícil manejar el teléfono de forma táctil al estar debajo del agua.
  • Por supuesto, y como te habrás imaginado, existen carcasas especiales para los móviles que no son sumergibles o para aquellos que sí lo son y que permiten aumentar sus capacidades (profundidad máxima de inmersión) y facilitar el manejo del mismo (lo que comentaba en el punto anterior).

Fotografía submarina con cámaras de acción

Todos conocemos las famosas cámaras de acción, sobre todo la marca GoPro. Pues bien, este tipo de cámaras aguantan una inmersión a una profundidad bastante elevada (sobre todo para novatos) que facilita enormemente que sean ideales para empezar en este tipo de fotografía.

Además son muy sencillas de usar y pueden servirte para otro tipo de fotografías y vídeos.

No obstante, y como contra, si de verdad quieres aprender a un nivel anterior en fotografía no es lo más recomendable que uses siempre este tipo de cámaras. De hecho, te recomiendo que las uses solo si tienes claro que quieres no complicarte y tener algo bastante aceptable y ligero.

Sin duda, la más conocida de todas y la que mejor prestaciones aporta es la famosa GoPro 8 black.

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Fotografía submarina con cámaras compactas

Si no quieres complicarte la vida y tener prestaciones más profesionales que las opciones anteriores, las cámaras compactas son muy buenas opciones para empezar.

Lo más importante (si lo que quieres es aumentar tu nivel) es que tengan controles manuales o, como mínimo, semi manuales (que tenga modos de cámara semi manuales).

Tienes diferentes opciones. Sin duda recomiendo que descartes comprar las gamas más bajas de las marcas para este tipo de fotografía en el que las condiciones de luz no son óptimas.

Ahora que ya tienes claro que has de fijarte en una cámara compacta de gama media y que tenga controles manuales, el siguiente paso es fijarte si necesita una carcasa para ser usada o está preparada para ser sumergida como la Olympus TG-6 (por unos 400 € en amazon).

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El inconveniente de estas cámaras es que no tienen objetivos intercambiables, pero están preparadas para todo tipo de fotografías (más o menos).

Son válidas para hacer muchos tipos de fotografías diferentes, ya que tienen la opción de ser complementadas con objetivos húmedos (los cuales pueden cambiarse debajo del agua y de los cuales vamos a hablar a lo largo del artículo muchas veces) y hacen que las distancias focales sean superiores e inferiores, así como variando las distancias mínimas de enfoque (permitiendo, incluso, la macrofotografía submarina).

Fotografía submarina con cámaras mirrorless o reflex

En este apartado meto tanto las cámaras reflex como las mirrorless, haciendo especial hincapié en que las primeras son algo más grandes y pesadas que las otras.

Las características que estas tienen son las siguientes:

  • Están más pensadas para el profesional de la fotografía y el vídeo en general (calidades de imagen, ergonomía, capacidades en general, etc).
  • Necesitan una carcasa, la cual no es nada barata.
  • Puedes cambiar las lentes en función del tipo de fotografía que vayas a realizar (eso sí, fuera del agua).
  • Si quieres cambiar la distancia focal sin salir del agua, tienen la opción de usar unas lentes por delante de la carcasa (lo cual, obviamente, no es nada óptimo, pero puede hacerse).

Dentro de este tipo de cámaras puedes elegir si quieres que sean cámaras APS-C o Full Frame (mayor tamaño de sensor y, por lo tanto, mejor captación de luz).

Yo siempre recomiendo la Sony A7 III cuando se necesita una cámara que rinda en condiciones escasas de iluminación.

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Carcasas para hacer fotografía submarina

En este apartado, como supongo que imaginarás por el título, vamos a hablar de las características de las carcasas para fotografía submarina.

Hay muchos tipos y materiales para las carcasas submarinas, no obstante, los principales son el aluminio y el policarbonato, siendo imprescindible que estén preparadas para proteger la cámara del agua y de la presión (obviamente a más profundidad más resistente necesitaremos que sea la carcasa).

Carcasas para hacer fotografía submarina

Carcasas para cámaras de fotografía submarina de policarbonato

Las carcasas de policarbonato son más económicas y, en líneas generales, de peor calidad que las de aluminio. Algunas de estas, incluso, pueden llegar a empañarse (lo cual es bastante contraproducente).

Carcasas para cámaras de fotografía submarina de aluminio

Por otra parte, las carcasas de aluminio son ideales para los que buscan la mejor calidad, ergonomía y protección del equipo en general.

Lentes para hacer fotografía submarina

Dependiendo del tipo de fotografía que quieras hacer (paisajes, macrofotografía, animales, etc) vas a necesitar un tipo de lente u otra.

Obviamente cuando hablamos de cámaras reflex o mirrorless las lentes no van a ser diferentes de los objetivos que se usen para el día a día de un fotógrafo normal, pero para el resto de cámaras sí que va a haber un tipo de lentes específicas.

Por otra parte, incluso a las cámaras reflex y mirrorless se les puede añadir lentes por delante de la carcasa (igual que las que usaremos con el resto de cámaras).

Lentes de aproximación húmedas

Las lentes húmedas son aquellas que pueden añadirse, quitarse e incluso combinarse entre ellas debajo del agua.

En este caso voy a hablar de las lentes de aproximación. La función de estas, como te puedes imaginar, es conseguir una ampliación de una imagen. Por lo tanto, son perfectas para hacer macrofotografía, bien sea porque quieres fotografiar animales muy pequeños (como algunos crustáceos) o hacer ampliaciones de partes de otros animales más grandes (como el ojo de un pez de 30 cm, por ejemplo).

Se mide en un número con una X delante, indicando el número de aumentos en dioptrías que se consigue. Por ejemplo, una lente x10 daría un aumento de 10 dioptrías.

Lentes angulares y cúpulas

En algunas circunstancias (la mayoría en fotografía submarina) vamos a querer o necesitar usar lentes angulares por muchos motivos:

  • Debido a la refracción los objetos se ven un 33% más grandes.
  • Cuanto más nos acerquemos al motivo, más evitamos la retrodispersión, que es el rebote de la luz en las partículas en suspensión.
  • Un mayor acercamiento disminuye la difusión (pérdida de luz de los objetos lejanos que provoca que estos se vean menos nítidos, incluso algo desenfocados).
  • Por otra parte, si nos acercamos podremos iluminar mucho mejor al motivo.
Lentes angulares y cúpulas

Las lentes angulares suelen usarse en conjunto con cúpulas, por lo que son lentes húmedas + cúpula en la carcasa.

Lentes endoscópicas o microangulares

Estas lentes son menos usadas, pero tienen una utilidad muy concreta. Sirven para hacer fotografías con grandes ampliaciones o acercamientos (macrofotografía) sin que el fondo quede desenfocado.

Es decir, hacen que la profundidad de campo sea elevada, a pesar de haber un acercamiento muy grande (cosa que no suele pasar en estos casos), por lo que es posible hacer macrofotografía dando importancia al fondo.

Objetivos de cámaras reflex o mirrorless

Aquí no me voy a meter mucho en profundidad, pero si quieres saber más de lo que voy a comentar, échale un vistazo a este artículo en el que hablo de la distancia focal de un objetivo y, por lo tanto, explico los diferentes tipos de objetivo en profundidad.

No obstante, voy a hacer un pequeño resumen:

  • Ojos de pez: son aquellos que tienen un ángulo de visión enorme (con deformaciones de los objetos muy acusadas). Se usan mucho en fotografía submarina.
  • Grandes angulares/angulares: son aquellos cuyo ángulo de visión es muy grande pero que, a pesar de ello, no deforman los objetos de forma tan explícita como los ojos de pez.
  • Estándar: son los objetivos con distancias focales medias, como la visión de un humano.
  • Teleobjetivos: son aquellos que ofrecen acercamientos muy grandes (no son muy usados en fotografía submarina porque son más largos).

Debido a los conceptos que he nombrado cuando he hablado de las lentes angulares y las cúpulas, es muy normal que uno necesite acercarse al motivo que se quiera fotografiar. Además, hay algunos animales que son muy grandes y, por lo tanto, si se quieren sacar enteros en el encuadre se va a necesitar un gran angular (por ejemplo, un tiburón ballena de más de 15 metros).

Además de los que he nombrado por distancia focal, también podemos hablar de si tienen mayores o menores aperturas máximas de diafragma y, por lo tanto, que sean más o menos luminosos (respectivamente).

Por otra parte, también existen objetivos macro (que suelen ser focales estándar o teleobjetivos) que disminuyen la distancia mínima de enfoque, facilitando pues el acercamiento a cualquier motivo y, por lo tanto, mostrando una ampliación mayor.

Brazos, soportes, flotadores y sistemas de bayoneta para fotografía submarina

En este apartado voy a hablarte de algunos artículos que vas a necesitar para hacer fotografía submarina (en caso de que quieras hacerla a un nivel superior).

Soportes para fotografía submarina

Generalmente se usan soportes o pletinas sobre los que se colocan tanto la cámara como el resto del equipo. Esto es algo relativamente parecido a las jaulas que se usan para vídeo, preparadas para que se les añada accesorios extra y para poder añadir el conjunto del equipamiento en otro accesorio (como el trípode).

Soportes para fotografía submarina

En este caso, en vez de unirse el conjunto del equipo a un trípode, se le añade al soporte unos mangos o empuñaduras para que pueda sujetarse la cámara con estos y, por lo tanto, el manejo sea mucho más cómodo.

La función principal del soporte es la de añadir los brazos que vamos a ver a continuación, así como los mangos para agarrar la cámara, ya que van a usarse para añadir el accesorio más importante de todos (sin contar la cámara y los objetivos, por supuesto).

Brazos para fotografía submarina

Los brazos para hacer fotografía submarina se usan, principalmente, para añadir flashes o focos al set o conjunto de equipo que estemos usando.

Eso sí, hay diferentes tipos de brazos:

  • Brazos flexibles: son muy sencillos de usar, pero al moverlos pueden hacer ruidos y, por lo tanto, espantar a algún animal.
  • Brazos rígidos: consisten en brazos unidos por diferentes piezas mediante rótulas. Estas uniones se aprietan y aflojan para cambiar los ángulos y posiciones de los flashes. Suelen dejarse las rótulas medio aflojadas para no tener que estar cambiándolas durante la inmersión.

Flotadores para fotografía submarina

Si el equipo de fotografía en general suele ser bastante pesado, imagínatelo teniendo que llevar carcasas, brazos y accesorios extras (y, además, todo en uno, sin trípodes ni pies).

Flotadores para fotografía submarina

Puesto que, por lo tanto, va a haber problemas a la hora de bucear con el mismo, lo ideal es que sepas cuánto pesa el conjunto de equipo que vas a usar para añadirle flotadores a los brazos (o comprar brazos con flotadores incluidos). Esto hará que la flotabilidad sea neutra y, por lo tanto, podrás manejar tu equipo de una forma muy cómoda.

Si no consigues esta flotabilidad neutra te vas a cansar más, cosa totalmente desaconsejable en apnea. Por otra parte, si vas a grabar vídeo y la cámara pesa más de la cuenta no conseguirás ese movimiento fluido que queda tan bonito a la hora de grabar.

Sistemas de bayoneta para fotografía submarina

Los sistemas de bayoneta son, básicamente, unos accesorios que evitan que tengas que estar enroscando y desenroscando las lentes húmedas al frontal de la carcasa y que, por lo tanto, su uso sea muy sencillo.

Con el uso de este sistema, en vez de tener que enroscar cada vez, simplemente colocas la lente húmeda delante de la carcasa, de una forma infinitamente más cómoda, sencilla y rápida.

Visores para fotografía submarina

El visor sirve exactamente para lo mismo en fotografía submarina o subacuática que en otros tipos de fotografía. Su función es ampliar la imagen para poder ver si esta está correctamente expuesta, enfocada, si tiene grano, etc…

Generalmente no suele ser tan importante, pero como debajo del agua estás limitado por la carcasa y los movimientos, disponer de un visor puede facilitar enormemente hacer las fotos correctamente.

Iluminación para fotografía submarina

En fotografía submarina se usan diferentes tipos de iluminación, teniendo ventajas y desventajas, como siempre, cada uno de ellos.

Como ya he mencionado al principio del artículo, añadir luz artificial va a ayudar a recuperar los colores reales de lo que se encuentra debajo del agua (sobre todo cuando estamos a mucha profundidad) y, por supuesto, ayudará también a aportar ese extra de luz tan necesario a profundidades mayores que cinco metros.

Flashes para fotografía submarina

El flash es el tipo de iluminación más típica desde hace muchísimo tiempo para fotografía. Sin embargo no son todo ventajas, ya que la iluminación continua tiene algunos puntos a favor sobre el flash.

Te voy a dejar un artículo en el que te hablo de aquello en lo que te tienes que fijar a la hora de comprar un flash. En resumen, y teniendo en cuenta que el uso va a ser fotografía submarina:

  • Que esté preparado para fotografía submarina.
  • Asegúrate de que tenga TTL.
  • Intenta comprar flashes con un número guía relativamente alto.
  • Fíjate que el ángulo de emisión del destello se adapte a la distancia focal que vayas a usar o que sea variable (la mejor opción).

Focos de luz continua para fotografía submarina

Esta es una muy buena opción para aquellos que, además de fotografía, quieran grabar vídeo (como es mi caso, y por eso siempre uso iluminación continua).

Generalmente tienen mucha menos potencia que un flash, pero disponer de una buena cámara hará que la combinación de foco y cámara sea perfecta.

La ventaja es que sabes cómo va a quedar la foto antes de disparar, ya que la iluminación está encendida todo el rato.

Si quieres saber más sobre iluminación y focos de luz continua te dejo que le eches un vistazo a la lección de iluminación continua del curso de material para vídeo.

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Mi recomendación es que te compres iluminación led de alta potencia y calidad, con un IRC muy elevado.

Modificadores de luz para fotografía submarina

Hay muchos tipos de modificadores de luz, cosa que te enseño extensamente en el curso de material fotográfico (por si te interesa ampliar conocimientos), pero hay algunos que son, concretamente, muy usados en fotografía submarina.

  • Difusores: los difusores son perfectos para conseguir que la luz no sea tan dura, aunque esto le va a quitar mucho flujo luminoso útil a la fuente de luz que estés usando. Por ello, asegúrate de hacer pruebas con el difusor puesto antes de disparar. Básicamente son plásticos blancos que se colocan delante del flash o el foco.
  • Snoot: son modificadores de luz que concentran la luz en un punto en concreto y, a la vez, hacen que el haz de luz llegue a una distancia mayor. Se utilizan mucho para aislar motivos (a nivel de exposición) del fondo, dando la sensación de que el fondo es totalmente negro.

Te dejo por aquí el enlace al curso de material fotográfico, para que le eches un vistazo por si te interesa saber sobre equipamiento en mayor profundidad.

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Trípodes para fotografía submarina

Los trípodes se usan para fotografía submarina no son muy comunes, aunque en vídeo pueden venir realmente bien.

Recomendación para elegir equipo de fotografía submarina

Entiendo que después de todo lo comentado hayas podido llegar a agobiarte, frustrarte o abrumarte. Además, si te has fijado en los precios de todo lo visto, no es nada barato. Sin embargo, he de decirte y conseguir que te quede claro que no necesitas todo el material para hacer fotos estupendas debajo del agua.

Lo que realmente te haga falta, cómpralo. El resto pásalo por alto. Compra exclusivamente lo que sientes que necesitas para mejorar conforme vayas avanzando en tu camino como fotógrafo submarino. Más no es mejor si no lo necesitas ni sabes usarlo. Esta es la recomendación final que doy siempre en mis cursos de material fotográfico o de vídeo.

¿Cómo hacer fotografía submarina y subacuática?

En este apartado, que va a ser bastante largo, vamos a ver cómo hacer fotografía submarina teniendo en cuenta todas sus particularidades (de las cuales ya hemos hablado). Es decir, vamos a ver todo tipo de trucos y recomendaciones para hacer buenas fotos submarinas o subacuáticas.

Como ya te he explicado, lo más importante es que sepas adaptarte a estar debajo del agua (en el tipo de modalidad que prefieras) y que sepas de fotografía para decidir de qué forma suplir las carencias lumínicas tan características de la fotografía submarina. Por ello, vamos a hablar de la iluminación, principalmente.

Luz natural en fotografía submarina

Aunque lo ideal es usar flashes externos, es muy posible que estés empezando en esto y no tengas material suficiente o que, simplemente, decidas no querer usarlo por el motivo que sea (entre otros motivos, porque es muy aparatoso). Sea cual sea el motivo, lo importante es que sí puedes hacer fotografías submarinas sin flash externo, aprovechando la luz natural.

Lo primero de todo es dejar claro que para poder aprovechar la luz natural en fotografía submarina, tendrás que bucear a una profundidad muy bajita, ya que de esta forma todavía tendrás luz de sobra y, por otra parte, la gama de tonos no estará tan afectada como en profundidades mayores.

Hasta un máximo de cinco metros de profundidad en un día soleado vas a poder realizar fotografías submarinas con una cantidad de luz más que envidiable.

Luz natural en fotografía submarina

Este tipo de fotografía submarina es muy común al hacer snorkel o para aquellos que están empezando con la apnea.

Contrariamente a lo que pueda parecer antes de haber empezado, vas a poder fotografiar muchos motivos diferentes a baja profundidad (aunque, por supuesto, depende de la localización en la que estés y de lo movido que esté el mar en ese momento).

  • Blénidos
  • Pulpos
  • Buceadores (en caso de encontrarte con otros o querer fotografiar a algún compañero).
  • Estrellas de mar
  • Algas
  • Paisajes marinos
  • Ermitaños
  • Etc…

Por otra parte, y como extras además de las ventajas anteriores, en caso de que bucees con bombona a baja profundidad, esta botella va a durar mucho más a una profundidad baja, por lo que vas a poder estar más rato con la misma (además de que te ahorrarás tener que contratar la salida en la barca como cuando te sumerges a una profundidad mayor).

Cómo manejar la luz en fotografía submarina

Voy a hacer un pequeño apartado extra en el que te explico trucos sobre iluminación natural en este tipo tan especial de fotografía submarina.

Lo primero de todo que has de entender es cómo funciona la luz, o sea que léete este artículo.

Ahora, con respecto a truquitos de iluminación concretos para este tipo de fotografías:

  • Intenta no disparar a contraluz (excepto que sí tengas flash, aunque sea de relleno). Otra opción es que de verdad sólo quieras sacar la silueta del animal porque, de verdad, quieres que la forma del mismo tenga más protagonismo que sus colores (algo que a nivel compositivo puede dar muy buen resultado, siempre que sea lo que quieres mostrar).
  • A ser posible, intenta tener siempre el sol en tu espalda, de esta forma te aseguras evitar el contraluz.
  • Una recomendación es que aprendas a usar los modos de medición de luz y uses cualquier otro que no sea el matricial (excepto en fotografías de paisaje submarino).
  • Si estás en zonas donde hay rocas claras, la luz rebotará y tendrás mayor cantidad de luz, lo cual es esencia si quieres disparas a velocidades de obturación altas o diafragmas muy cerrados, evitando tener que subir el ISO.

Si todavía ves que te falta aprender muchos conceptos acerca de cómo funciona la luz para poder utilizarla a placer, te dejo por aquí el curso de iluminación fotográfica.

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Luz artificial en fotografía submarina (flash y foco)

Ya te he explicado los entresijos de la luz natural en fotografía submarina, así como algunos consejos para aprovecharla al máximo. Ahora vamos a hablar de la iluminación artificial.

Iluminar con flash integrado en fotografía submarina

El flash integrado puede salvarte el culo cuando haces tu primera inmersión a una profundidad en la que ya no tienes luz suficiente y todavía no te has comprado un flash externo, por lo que has de saber que puedes usar esa opción.

Evidentemente, este ni tiene mucha potencia, ni puede cambiar su posición, por lo que vas a tener un flashazo relativamente suave disparado frontalmente y, por lo tanto, no va a haber mucha profundidad en tu fotografía.

También puedes usarlo para rellenar las sombras en fotos a contraluz o en aquellos momentos en los que el animal está recibiendo luz a poca profundidad pero, aun así, quieres que esté más expuesto que el fondo.

Iluminar con flash externo en fotografía submarina

El flash externo ya es otra cosa, básicamente porque te da la opción de direccionar la luz, añadir difusores, etc (todo lo que hemos visto antes, vaya).

El problema del flash externo es que tiene mucha potencia y va a hacer que se vean todas aquellas partículas en suspensión que están en tus fotos. Un truco para evitarlo es no disparar a máxima potencia (y así tampoco tienes que esperar tiempos de reciclaje de varios segundos cada vez), intentar no hacer flashazos directos sobre el motivo y usar difusores.

Te recomiendo que, para dar más profundidad a tu foto, intentes no poner los dos flashes (en caso de usar dos) a la misma potencia.

Iluminar con flash externo en fotografía submarina

Iluminar con focos led en fotografía submarina

Cuando te compres un foco led, asegúrate que está pensado para hacer fotografía submarina y que, por lo tanto, tenga un ángulo relativamente abierto. Si compras simplemente la típica linterna submarina, esta tendrá un ángulo lejano y será como usar un foco con un snoot, concentrando la luz en el centro de forma no muy agradable. En caso de que te pase esto, usa un difusor o rebota la luz en un material que se encuentre cerca del motivo.

Filtros para fotografía submarina

Esto es algo muy común también en fotografía submarina. El motivo es que, como hemos explicado al principio del artículo, conforme se aumenta la profundidad se pierden algunos colores, siendo el rojo y el naranja el primero de ellos.

Por este motivo el filtro rojo es el más común en fotografía submarina. Puede ser una buena alternativa para no tener que usar el flash en profundidades.

La importancia del balance de blancos en fotografía submarina

Esto casi no hacía falta ni nombrarlo si ya sabías de fotografía anteriormente. Si no sabes de lo que hablo, te dejo aquí un artículo sobre el balance de blancos en fotografía digital.

El balance de blancos es imprescindible, sobre todo para aquellos que estáis empezando y que es muy posible que no uséis iluminación artificial (ya que con esta no vas a tener problemas de balance de blancos, a priori).

Recuerda que el balance de blancos no consiste solo en la temperatura de color, sino en el matiz, o sea que te recomiendo que lo ajustes antes de hacer fotografías sin iluminación artificial.

Composición en fotografía submarina

En primer lugar, y antes de meterme en materia dando algunos truquitos sobre composición, me gustaría enlazarte este artículo sobre composición fotográfica en el que hablo de muchas técnicas de composición. Ya que estamos, te dejo también este vídeo que subí a Youtube sobre composición fotográfica.

Menos es más

Hay un concepto muy importante en composición (y en general en la vida) que es el siguiente: “menos es más”. El problema es que en la mayoría de fotografías puedes eliminar, modificar o mover elementos en una foto, pero en el caso de la fotografía submarina no puedes (no vas a ponerte a mover peces o corales), por lo que tienes que intentar atinar al máximo a la hora de componer.

Por otra parte, tampoco puedes estar cambiando lentes debajo del agua (exceptuando las lentes húmedas, por supuesto), por lo que también vas a tener esa limitación.

Peso visual en la fotografía

Te voy a dejar por aquí un enlace al artículo en el que hablo del peso visual en fotografía. Básicamente consiste en qué factores hacen que la vista del espectador vaya directamente a un objeto/elemento y, posteriormente, qué recorrido siguen en la fotografía. Para modificar el peso visual de los diferentes elementos de una fotografía hay que aprender a componer.

Recuerda que esto lo trato en profundidad, junto al resto de recursos y técnicas compositivas, en el curso de composición fotográfica.

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Ten mucha paciencia

Evidentemente, y como en cualquier tipo de fotografía englobada dentro de la fotografía de naturaleza (y por tanto en esta disciplina subacuática), para hacer buenas fotos hay que tener muchísima paciencia.

EJEMPLO: imagínate que ya tienes tu composición pensada:

  • Tienes un coral con una silueta muy chula que quieres que se encuentre en el tercio superior (ley de los tercios).
  • En ese coral tienes una planta color amarillo chillón en la intersección superior derecha de los tercios.
  • Y, para completar tu composición has de esperar a que venga ese pez de color azul y se ponga exactamente en la intersección inferior izquierda de los tercios, para dar un equilibrio fotográfico y, además, dando una armonía de colores complementarios (azul y amarillo).

Evidentemente si quieres hacer esto has de tener mucha paciencia, pero en este tipo de fotografía, para hacer muy buenas fotos hay que tener mucha paciencia.

Configuración de la cámara en fotografía submarina

Este es otro punto muy importante en cualquier disciplina o técnica fotográfica y que, sobre todo en novatos, suele preocupar a muchas personas que la practican. Por ello voy a dedicar este apartado a hablar brevemente de la configuración de la cámara.

La configuración de tu cámara variará dependiendo del tipo de fotografía que quieras hacer dentro de esta disciplina, pero por norma general vamos a hacer lo siguiente.

Velocidad de obturación en fotografía submarina

Esto es lo primero que hay que valorar ya que muchas veces (la mayoría), vamos a querer congelar el movimiento, por lo que la velocidad de obturación va a ser imprescindible.

Lo primero de todo es tener en cuenta que, excepto que el pez se ponga a hacer un sprint, no va a haber un movimiento exageradamente elevado, por lo que con velocidades de entre 1/100 y 1/500 tendremos más que suficiente para la mayoría de situaciones.

Por otra parte, si vas a usar flash, este congela el movimiento, por lo que no va a ser necesario superar los 1/200s de velocidad (excepto que quieras tener el fondo muy oscuro, en cuyo caso estará hecho deliberadamente).

ISO en fotografía submarina

El ISO en fotografía submarina, sobre todo en caso de que dispares con flash, va a depender de que quieras que el fondo esté más o menos expuesto, por lo que si quieres un fondo cuya exposición se parezca a la del motivo principal (iluminado con flash) tendrás que disparar a uno ISO relativamente alto.

Evidentemente no puedo dar datos aquí porque depende de a qué profundidad estes, de si usas o no flash, de si haces un paisaje o quieres un fondo negro resaltando un motivo individual, etc…

Diafragma en fotografía submarina

En este caso también depende de muchos factores, como la luz que puedas llegar a necesitar y si quieres que el fondo esté desenfocado o prefieres tener una mayor profundidad de campo.

Lo que sí está claro es que tener un objetivo con una gran apertura te va a dar más juego a la hora de componer y hacer fotografías sin flash.

Modo de enfoque en fotografía submarina

Esto es importante, aunque depende mucho de la velocidad y precisión del enfoque de tu cámara y la lente que estés usando.

  • Si el conjunto cámara + objetivo tienen un enfoque aceptable, recomiendo que uses el enfoque de seguimiento automático.
  • En caso de que sea una cámara cuyo enfoque no tiene un buen seguimiento, pero es aceptable (en cualquier cámara amateur o de gama media pasa esto), te recomiendo usar enfoque automático sin seguimiento (si es que el automático normal funciona bien, claro).
  • El último caso es que el enfoque no funcione como debería. Esto también es muy común en cámaras amateurs, por lo que aprender a usar el enfoque manual de tu cámara es un puntazo.

Modo de medición en fotografía submarina

Este es otro factor a tener en cuenta, qué modo de medición de luz usar. Aquí volvemos a lo mismo de siempre, yo suelo recomendar cualquiera que no sea el matricial para fotografías con planos relativamente cerrados. Te dejo aquí un artículo en el que hablo de los diferentes planos cinematográficos y fotográficos que existen.

Sin embargo, si vas a hacer una fotografía con un objetivo muy angular y un gran campo de visión (cosa que pasa muy a menudo en esta disciplina, como ya hemos visto) es más lógico que sí uses el modo de medición matricial.

Recuerda que si no sabes cómo se configura todo esto en tu cámara, en mi curso de cómo manejar tu cámara te lo explico.

curso de cómo manejar tu cámara

Dispara siempre en RAW en fotografía submarina

Aunque considero que esto ya lo sabrás, por si a caso te lo digo. Es imprescindible que dispares en RAW y no en JPEG para poder tener el mayor margen de error a la hora de editar y conseguir los mayores resultados.

¿Qué se puede fotografiar debajo del agua?

En esta sección voy a hablarte muy brevemente de los tipos de motivos que puedes fotografiar, principalmente animales, aunque no es lo único que puedes fotografiar, ni mucho menos.

Lo más recomendable, y es lo que deberías de hacer al empezar, es que mires en internet o en alguna guía física de fauna y flora marina cuáles son las especies que vas a encontrar en aquella zona en la que vas a practicar esta modalidad. Una vez estudiadas, lo más recomendable es que te fijes en cuáles te gustan mas y, dentro de las especies animales, cuáles son las más sociables y que se desplacen más lentamente (es decir, las más fáciles de fotografiar).

  • Blénidos y gobios: son muy fáciles de fotografiar y se encuentran a diferentes profundidades.
  • Opistobranquios: son los caracoles/babosas del mar, por lo que no sólo se van a mover super lentos, sino que además son preciosos. Has de aprovechar con estos para realizar fotografías espectaculares a nivel compositivo (que suele ser lo más complicado muchas veces, debido a que no hay tiempo suficiente para pensar ni preparar).
  • Crustáceos y moluscos: supongo que todos sabemos quienes son estos, ya que a todos nos encanta comer marisco en navidad. Los primeros vienen con exoesqueleto y los segundos son blanditos (aunque algunos llevan conchas).
  • Equinodermos: aquí tenemos los pepinos de mar, estrellas, etc… Apenas se mueven, o sea que son perfectos para los novatos.
  • Cnidarios: medusas, anémonas, corales, esponjas, etc… Todos estos son preciosos y apenas van a moverse, por lo que también son perfectos.

En verdad, y si te fijas, todos los que he puesto son relativamente fáciles de fotografiar al principio, o sea que intenta buscar este tipo de motivos para empezar.

Eso sí, y por otra parte, tienes muchas otras opciones para fotografiar, siendo casi infinitas.

Por supuesto no olvides que tus compañeros interactuando con el medio son buenos motivos para fotografiar debajo del agua también.

Edición de fotografías submarinas

Aquí es donde mucha gente se pierde, y tiene todo el sentido del mundo, ya que a muchos les puede dar pereza ponerse a editar fotografías.

Si eres de estos, piensa que en mis cursos tengo varios de edición en Lightroom, en los que te enseño mis trucos paso a paso para que aprendas a editar y usar el programa completamente.

Te recomiendo que, para la mayoría de ocasiones, uses Lightroom o Camera Raw y, solo si es extremadamente necesario, pases las fotos por Photoshop. La diferencia es que los dos primeros sirven para editar o revelar tus fotografías, mientras que el último sirve para hacer ediciones que consisten en foto montajes (cosa que, a priori) no busca un fotógrafo.

En este artículo te explico algunos trucos para editar en Lightroom, el programa que más recomiendo para empezar a editar, aunque es un programa que he estado usando mucho tiempo a nivel profesional también (y, evidentemente, está preparado para ello).

Y, por supuesto, si quieres aprender a editar con Lightroom a la perfección, te dejo por aquí el curso de revelado digital en Lightroom.

curso de revelado en Lightroom

Y dicho esto termino este artículo que, hasta la fecha, es el más largo que he escrito en el año que llevo escribiendo en este blog. Espero que te haya gustado y servido. Si tienes dudas o información extra que añadir, deja un comentario y te responderé tan pronto como pueda.

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